Premessa

Vorrei che fosse chiaro che, ciò che sarà esposto di seguito, non deve essere preso in nessun modo come una regola per l’allevamento di fito-zooplancton, né tanto meno come un “lavoro scientifico”, poiché non sono in grado di affrontare l’argomento sotto quest’aspetto, quindi, vi chiedo di leggere ciò che segue come le esperienze di un appassionato.Per quanto riguarda le informazioni scientifiche sono il riassunto fatto con parole semplici, frutto di una gran mole d’informazioni ricavate da libri, siti internet, lunghe conversazioni con Biologi e allevatori professionisti, mentre per la parte tecnico-sperimentale sono l’unico “colpevole”. Grazie,  Mario Loffredo

Fitoplancton

IL  fitoplancton è formato da diverse specie d’alghe monocellulari, ogni specie si distingue dall’altra per forma, dimensione, colore e ambiente di vita. Gli ambienti principali sono due: acqua dolce e acqua salata, ma alcune alghe possono vivere indistintamente alle densità più disparate. La Nannochloropsis ssp. è stata allevata a densità di 1014, 1025, 1036 dando sempre buoni risultati. Allevare fitoplancton è abbastanza semplice, anche se la letteratura specializzata scoraggia un po’ chi ha intenzione di provare quest’avventura (com’è successo a me).Quello che spaventa di più è l’ambiente asettico dove sì “dovrebbe” operare e la sterilizzazione di tutto quello che viene a contatto con le colture, cosa secondo il mio personalissimo parere, impossibile da poter ottenere in un ambiente domestico, salvo che non si disponga di una cappa sterile per le operazioni di routine (inoculi, prelievi ecc.) e di una centrifuga per la sterilizzazione di beute, pipette, provette, ecc. è risaputo che la semplice bollitura non basta, mentre la sterilizzazione in forno a 120°C da risultati migliori. Ma ambedue sono totalmente inutili, se poi le operazioni successive sono eseguite in ambienti o usando oggetti “contaminati”, per esempio la semplice chiusura del contenitore con un batuffolo di cotone che non sia sterile o la mancanza di un apposito filtro all’uscita dell’areatore basterebbe a “contaminare” la coltura e questi sono solo alcuni dei tanti.Io personalmente non sterilizzo nulla di tutto quello che uso per le colture, l’unica attenzione è di bollire l’acqua se prelevata in mare o da una vasca ma non per sterilizzarla ma per evitare che altre microalghe od organismi filtratori possano sopraffare o danneggiare la coltura. Ormai sono più di tre anni che allevo fito. Ho iniziato con 45 ml. di Nannochloropsis datami dal buon Valerio e attualmente ho uno stock di 20 lt di fito a diversi stadi di sviluppo.Con questo non voglio affermare che questa sia la procedura giusta, per l’allevamento del fitoplancton, ma voglio cercare di dimostrare che ognuno può con un po’ di buona volontà farsi il suo angolo fito, piccolo o grande che sia senza troppi sforzi. Certo il fitoplancton cosi prodotto non sarà “puro”, ma per gli usi che ci riguardano (invertebrati, rotiferi, copepodi ecc.) non ha molta importanza.

Il Fitoplancton è usato principalmente per arricchire i Rotiferi (di cui parleremo più avanti), infatti, alcune alghe contengono elevate quantità d’acidi grassi polinsaturi a lunga catena non sintetizzabili dai pesci e quindi devono essere forniti dall’esterno.Gli acidi grassi più importanti per un corretto sviluppo delle piccole larve sono, quelli del gruppo omega (3e6) ne sono ricche per esempio, la Nannochloropsis e l’Isochrysis (vedi grafico1) ma allo stesso tempo sono povere di vitamine (grafico2). Esistono diversi metodi per arricchire le alghe di vitamine, oligoelementi e sostanze nutritive, frutto del lavoro di diversi ricercatori impegnati in questo campo ed ognuno di loro a sviluppato un insieme di composti chimici, vitamine ecc.per favorire lo sviluppo delle microalghe, i metodi si distinguono per quantità e diversità dei composti, le tabelle1-1a –2 ecc. riportano alcune formule per preparare quanto ci serve. Sono consapevole che non è facile procurarsi tutte le sostanze necessarie, pesarle, sterilizzarle e tutto il resto ed è proprio per questo motivo molti acquariofili sono soliti usare fertilizzanti  per uso agricolo (vedi articolo).

Ho voluto riportare alcune di queste formule perché so, che molti acquariofili lavorano o hanno in qualche modo contatti con istituti biologici, laboratori chimici ecc. avendo cosi la possibilità di poter provare a preparare una di queste “ricette”.I due metodi sono specifici per le microalghe più usate.

I nostri sforzi devono essere diretti ad ottenere colture con qualità e quantità il più vicino a quelle ottimali, in altre parole delle colture con un alto valore nutrizionale e con concentrazioni di circa 5 - 30 milioni di cellule per ml.. Quasi sicuramente non si raggiungeranno mai simili valori in un allevamento “casalingo”, ma bisogna fare in modo da potersi avvicinare il più possibile, dato che da questo dipenderà la sopravvivenza d’eventuali larve. Ma cerchiamo di capire quali sono i parametri che possono influenzare questo risultato, i più importanti sono: fertilizzante, luce e temperatura. La qualità e la quantità del fertilizzante è molto importante. I macronutrienti principalmente presenti devono essere, il Nitrato (No), il Fosfato (Po) ed il Ferro (Fe), affiancati da micronutrienti come: Zinco (Zn), Cobalto (Co), Manganese (Mn) ecc., ed infine le vitamine. Circa 1-1,5 ml/l della soluzione cosi composta (tabella 1) assicurerà alle nostre microalghe un substrato adatto ad un rapido sviluppo.

Grafici

Concludiamo illustrando brevemente il ciclo algale che comprende 4 fasi.

Fase 1- latenza o adattamento: dura 24 ore e le cellule si adattano al nuovo ambiente

Fase 2 – sviluppo: in questa fase si raggiunge il picco di riproduzione delle cellule dura 3-4 giorni

Fase 3- stazionaria: in questa fase le cellule smettono quasi di riprodursi dura 7-10 giorni

Fase 4- finale: le cellule incominciano a morire fine del ciclo

Come si può capire dal ciclo algale il momento più adatto per prelevare una quantità di microalghe, per poter effettuare altri inoculi e la fase 2, cioè quando la coltura è nel suo pieno vigore espanzionale. In condizioni ottimali questo avviene 4-5 giorni dall’inoculazione iniziale, negli allevamenti “casalinghi” questo può variare da 7 a 12 giorni in base ai parametri d’allevamento, comunque con un po’ d’esperienza si riesce a capire dal colore in che fase si trova la coltura.